gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Делаем жестче переднюю подвеску нивы

2121

Передняя подвеска - один из важнейших узлов автомобиля. Неисправная трансмиссия - это плохо, но не смертельно. Шрус может пощелкивать, кардан - постукивать, редуктор - гудеть. Машина с такими дефектами способна ездить достаточно долго. Даже дымящий двигатель редко побуждает беспечного владельца к экстренным мерам. А вот когда появляются люфты в шаровых опорах, ступичных подшипниках, либо начинает просто вести автомобиль в сторону, всякий разумный автолюбитель немедленно займется ремонтом. Тот же, кто привык загонять своего железного коня до последнего скрипа, вскоре беспомощно встанет в самом неподходящем месте с уродливо вывихнутым колесом. Являя собой и своим автомобилем жалкое зрелище. Подобная ситуация не оставляет шансов на благополучный исход - либо ремонт в полевых условиях, что не всегда возможно, либо автовоз до сервиса, что дорого.Проблема усиления подвески рано или поздно начинает беспокоить любого автолюбителя. Существует несколько проверенных путей ее решения.

Все они сводятся к следующим основным направлениям действий:

штатная подвеска
1.Увеличение жесткости упругих элементов.
2.Внесение упругих дополнительных элементов в конструкцию
3.Заневоливание штатных упругих элементов
4.Замена амортизаторов на более энергопоглощающие с улучшенными характеристиками сжатия (газовые имеют амортизаторы)
5.Установка дополнительных амортизаторов.
6.Комбинированный путь, сочетающий два или сразу несколько из предыдущих.
Рассмотрим подробнее возможные направления наших действий на пути к желаемому улучшению подвески.
Перечисленные пути доработки подвески серийного автомобиля, так или иначе, используются заводскими, тюниговыми фирмами и особенно часто - продвинутыми по технической части автолюбителями.

Увеличение жесткости упругих элементов
Так, замена пружин на более жесткие практикуется и на Горьковском автозаводе (ГАЗе) - передние пружины Волги маркируются насечкой на торце последнего витка по группам жесткости. Та же практика и на АЗЛК - в подвеску продолжительное время выпускавшегося М-2140 устанавливали различающиеся по группам жесткости пружины. Следует оговориться, однако, что жесткость пружин в группах различалась незначительно. А вот на автомобиле М-21406 (так называемый сельский вариант) устанавливались пружины большей жесткости. Эта модификация Москвича помимо вышеуказанного отличия имела форсированный двигатель (под использование бензина А-76) и буксирную проушину под задним бампером.  М-21406 внешне ничем не отличался от М-2140 и, имея ту же розничную цену, поначалу не снискал высокого спроса у адресного покупателя. Однако по мере появления первых отзывов об этой машине спрос на нее стал расти и сохранялся стабильно высоким вплоть до вытеснения автомобилей этого семейства переднеприводным преемником. Как могли столь незначительные доработки серийной машины завоевать популярность у покупателя? Доработки и вправду не великие. И сохранившейся прежней цена говорит о том же. Но вот характеристики машины в результате установки усиленных пружин в подвеске изменились здорово. Дорожный просвет увеличился со 175 мм до 190. Допустимая скорость движения по разбитой дороге заметно возросла. Кому как ни нам, любящим Ниву за проходимость, понять, насколько существеннее стала проходимость  Москвича! Опасные участки преодолевались с разгона без риска пробоя и повреждения подвески. Дополнительный дорожный просвет довершал благоприятную картину. В приведенном случае мы имеем пример доработки подвески по варианту 1 самим заводом-изготовителем.

Внесение упругих дополнительных элементов в конструкцию
Усиленные пружины устанавливал АвтоВАЗ на модели ВАЗ-2102 и устанавливает сейчас на 2104, правда, в заднюю подвеску. Это позволило повысить наибольшую грузоподъемность грузопассажирских автомобилей на 50 кг.
Как усилить подвеску Нивы по варианту имеют1имеют?
Для этого наилучшим образом подходят пружины от Волги, укороченные на два полных витка. Инструменты, которые Вам понадобятся - электромашина с отрезным кругом по металлу  и длинные стяжки пружин (для Волги). Стоимость пары пружин для доработки составит примерно 350 рублей, работа на сервисе по их замене - 600-700 руб. Вместе с подрезкой пружин с Вас вряд ли возьмут больше тысячи рублей, в сумме получаем около 1350 рублей.
На самостоятельную замену пружин Вам потребуется порядка трех часов работы (это - по опыту редакции журнала). Но это при наличии некоторых слесарных навыков и опыта обычной сборки-разборки подвески. Тем, кто этого опыта не имеет, мы убедительно рекомендуем обратиться на сервис. При этом внятно объясните механику, что Вы хотите. Вручите ему новые пружины, а еще лучше - длинные стяжки и страничку из нашего журнала в придачу. После этого можете смело предаться предвкушениям эффектной сцены из ближайшего будущего. Например, о том, как Вы со скоростью голубя, почти не касаясь колесами земли, прохватите по раздолбанному грейдеру по пути за город. Долго предаваться грезам Вам не придется - опытный слесарь справится с работой за час-полтора - и Вы уже обладатель окрепшей и возмужавшей Нивы.
Особенности: а) - достигается дополнительный дорожный просвет (за счет большего угла наклона нижних рычагов к горизонту из-за более жестких пружин просвет под картером моста увеличивается на три-четыре сантиметра); б) приобретается увеличенный дополнительный ход подвески на сжатие и большее энергопоглощение подвески.
Вместе с тем следует отметить, что из-за большей жесткости значительно увеличивается нагрузка на передние лонжероны. При обычной «неспортивной» езде по бездорожью это не страшно, а вот частое прохождение больших колдобин на очень высокой скорости может привести к появлению трещины в переднем лонжероне между пружиной и амортизатором. Варианты борьбы с этим  установка второго амортизатора перед пружиной для распределения нагрузки и (или) усиление лонжерона обварной или дополнительной пластиной.
Вариант 2 применительно к Ниве реализуется еще проще. Роль дополнительных упругих элементов великолепно исполнят... теннисные мячики. Просто заложите один два мячика внутрь каждой пружины.
Цена доработки - мячики 4 шт. по 50 руб. = 200 руб, работы по сборке разборке - 600 руб. Итого - примерно 800 рублей.
Особенности: работа подвески станет ступенчатой. На первом участке ходя амортизации (до момента касания внутреннего буфера мячиков) все будет, как и прежде. Если же подвеске потребуется поглотить сильный удар, пройдя первую часть хода, она внезапно станет жесткой и исключит пробой на любом препятствии.
Вариант 3 хорошо знаком большинству автолюбителей. Дополнительные подкладки под пружины ставят давно и повсеместно на любые машины. Видимо, из-за качества российских дорог эта доступная операция так популярна в нашей стране. Ежедневно можно встретить приподнятые над дорогой. Попадаются даже Таврии и иномарки.Этот вариант позволяет добиться хороших результатов. Существенно снижает риск пробоя подвески установка газовых амортизаторов. Недостатком варианта можно считать более высокую цену по сравнению с остальными. Наиболее доступные амортизаторы - питерские обойдутся примерно в тысячу рублей за пару.
Вариант 4 - достаточно серьезная доработка, на которую едва ли решится новичок-автолюбитель. Обычно применяется на спортивных Нивах. Как нетрудно понять, логичным результатом работ становится машина с чрезвычайно широким диапазоном рабочих режимов подвески. Два амортизатора, перераспределяя нагрузки, меньше перегреваются, да и ресурс выше. Такая подвеска очень надежна. Появляется элемент дублирования - в случае выхода из строя одного из амортизаторов, автомобиль сохраняет вполне приемлемые характеристики управления, достаточные даже для продолжения гонки. Для установки вторых амортизаторов необходимо приварить дополнительные места крепления. Даже в Москве немного мест, где грамотно смогут выполнить эту работу. Ее стоимость - 100-200 У.Е. без стоимости амортизаторов. Слух будут ласкать не разноголосый рокот машин, а трели кузнечиков; легкие наполнят ароматы цветов и запахи леса, легкий нежный ветер коснется бледной спины, мечтающей о загаре. Глаз будут радовать не мертвый асфальт, а густая зеленая трава, что-то нашептывающая на ветру. О траве стоит сказать особо. Автомобиль, даже внедорожный и такой органичный, как Нива, - все же дитя асфальта и цивилизации. А потому кислородная терапия ему вряд ли пойдет на пользу. Зеленый луг плохо держит домкрат и опоры, а напрашивающиеся в помощники подручные средства вроде деревянных поленьев смогут сыграть с Вами злую шутку.

вывешивание машины и надежное закрепление в этом состоянииПервым (и самым ответственным) этапом работ следует считать вывешивание машины и надежное закрепление в этом состоянии передней части машины. Если Вы избрали местом работы дачный участок - уделите этому особое внимание. Можно использовать запасное колесо и несколько прочных досок, настеленных на него. Труба передней балки с такого постамента никуда не денется

Под задние колеса подложите бруски- колодки.Под задние колеса подложите бруски- колодки. Сподобятся и кирпичи. Надежность закрепления обязательно проверьте покачиванием машины из стороны в сторону и вперед-назад. Не забывайте: основная масса Нивы приходится на переднюю ось. К тому же внедорожник гораздо тяжелее и выбраться из под упавшей Нивы без последствий не сможет даже чемпион по армрестлингу.
После снятия колеса наша следующая задача - снять поворотный кулак.

Снимаем тормозной суппортСнимаем тормозной суппорт и закрепляем его в объемной нише колеса так, чтобы тормозные шланги не изламывались, а сам суппорт не мешал в последующей разборке. Для закрепления можно использовать упругие жгуты, ремни или обычную веревку.
После этого следует снять амортизатор. Нижняя точка его крепления, обычно, не вызывает проблем при демонтаже. Делаем это при помощи двух ключей на 17. А вот отсоединение верхнего штока потребует аккуратности. Не пожалейте времени на очистку резьбы соединения от грязи и смочите ее жидкостью типа WD-40. Теперь нам понадобятся маленький разводной ключ для удержания штока и ключ на 14.

Теперь нам понадобятся маленький разводной ключ Некоторые амортизаторы (штатный СААЗ не из их числа) имеют в верхнем чехле отверстия, в которые можно просунуть узкую отвертку, тонкий пруток и т.п., что облегчает фиксацию корпуса амортизатора при откручивании гайки.Если гайка не отворачивается, и срываются лыски на штоке, наш последний аргумент-имеет болгарка

Далее поставим шаровые опоры. С какой начинать - верхней или нижней - значения не имеет. Наиболее рациональный, на наш взгляд, вариант - нижнюю опору оставить на кулаке, для чего необходимо отвернуть три гайки на 13 и извлечь соответствующие болты. Верхнюю опору можно оставить на рычаге, открутив ключом на 24 большую гайку шарового пальца Для снятия шаровой опоры нанесите несколько энергичных ударов молотком по шейке кулака (фото 8) - палец опоры, имеющий коническую форму, выйдет из отверстия.
Внимание! Операции по снятию кулака проводите при наличии домкрата или опоры под нижнем рычагом!

Для снятия пружин настоятельно рекомендуем воспользоваться специальными стяжками - съемниками пружин (на фото 9 показаны стрелкой). Особенно они будут полезны при установке новых усиленных пружин в подвеску. Для большего удобства работы мы рекомендуем открутить ключом на 13 две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рулевую тягу от поворотного кулака  Это позволит откинуть нижний рычаг вниз и завести в подвеску любую, самую мощную пружину.


Подвеска разобрана. Теперь Вам остается произвести желаемые изменения - пружин, их подкладок, амортизаторов. Либо, если Вы придерживаетесь консервативных взглядов - заменить испорченные детали на новые штатные. Сборка подвески производится в обратном порядке.
Внимание! При установке новой пружины обязательно пользуйтесь стяжками! Даже частично сжатая пружина обладает большой энергией. Высвобождаясь в доли секунды, это энергия может превратить пружину в разрушительный снаряд.
При установке пружин от автомашины Волга их следует подрезать не менее чем на два полных витка. Штатная пружина Нивы имеет 6 витков. Изготовленная из волговской пружина не должна иметь более восьми витков. В этом случае энергоемкость подвески возрастает по сравнению со штатной почти на 40%. Из нашего опыта следует, что наиболее оптимальной будет пружина в 7-7,5 витков.

После завершения работ обязательно сделайте сход-развал колес. В противном случае в смету работы следует добавить стоимость двух шин, которые могут стереться очень скоро.
Перед закручиванием гаек шаровых опор, амортизатора и рычагов смажьте резьбы графитовой смазкой. Это предотвратит «прикипаниеимеют гаек к болтам и намного облегчит разборку этих узлов в следующий раз.

Новости партнеров

Статистика